Celo en felinos

Cuántas veces hemos perdido los nervios con nuestra mascota felina cuando ésta en celo? Esto es algo habitual. Y es que la sexualidad del gato se caracteriza por ser muy fuerte y acentuada por la frecuencia de los periodos de celo en las hembras. Éstas no paran de maullar y de restregarse contra nosotros pidiéndonos con sus gestos y ronroneos que las acariciemos y las tratemos con cariño. Este tipo de acciones pueden llegar a resultarnos molestas si la gata insiste. Pero esto no termina aquí.

Existen, además, otro tipo de manifestaciones mucho más incómodas, tales como orinar en las esquinas de la casa. Las gatas son hembras poliéstricas estacionales que alcanzan la madurez sexual en torno a los seis meses de vida y se siguen desarrollando hasta los nueve o diez. En cuanto a los machos, éstos son mucho menos adelantados, no completando su predisposición para la reproducción sexual hasta que no llegan casi al año de vida. El apareamiento de los felinos domésticos sigue una serie de reglas y condiciones, por ejemplo, es conveniente que, si decidimos aumentar la familia de nuestra gata, elijamos para ello a un gato que haya madurado sexualmente de forma completa, es decir, que tenga más de un año.

También tenemos que ser conscientes de que es mejor esperar, para que la monta sea efectiva, que nuestra gata tenga ya nueve o diez meses. Hay que ser completamente inflexible en cuanto a esta recomendación: las relaciones entre ejemplares excesivamente jóvenes no es aconsejable. Además, siempre necesitaremos contar con un ejemplar que cuente con experiencia, ya sea hembra o macho.

Factores genéticos y ambientales

Las diferencias entre sexos también son notables en cuanto a las apetencias sexuales de los gatos. Mientras que los machos son capaces de aparearse siempre, las hembras necesitan experimentar periodos propicios que se hacen presentes con la aparición del celo cada dos o tres semanas. Si observamos el comportamiento de nuestra mascota a lo largo de todo el año, nos percataremos de que las épocas álgidas de celo tienen lugar entre los meses que van de septiembre a marzo, siendo las estaciones de apareamiento más habituales la primavera y los comienzos de la temporada estival. Dejando al margen esta franja de tiempo, lo cierto es que el celo en las hembras se mantiene más o menos ininterrumpidamente durante todo el año, si bien su frecuencia es aleatoria.

Existen varios factores determinantes en cuanto a la activación óptima del sistema hormonal como, por ejemplo, la duración del día, la temperatura ambiente y, por supuesto, la presencia de otros gatos dentro del mismo recinto. Uno de los aspectos que favorecen más el comportamiento especial de las hembras durante el celo, se refiere al lugar donde éstas viven y la luz recibida. El calor de la calefacción, la rica y completa alimentación, la temperatura agradable dentro de los pisos y, sobre todo, el cariño que las proporcionamos, son factores que contribuyen de modo particular a una mayor insistencia y acercamiento de nuestra gata hacia nosotros. Las mascotas que viven dentro de casa con luz artificial pueden estar en celo todo el año, incluso en invierno y, como dato curioso, señalar que los ejemplares del hemisferio sur tienen su ciclo opuesto al de los del hemisferio norte.

El celo depende también de las diferentes razas de gata. La variación más sorprendente es la que hay entre hembras de pelo corto y hembras de pelo largo. Por ejemplo, las siamesas pueden tener su primer ciclo de fertilidad contando con sólo cinco meses y, por el contrario, en el tipo persa, el celo puede aparecer por primera vez a los diez meses de vida. Pero las diferencias no sólo son observables entre las razas; también nos percatamos de ellas entre gatas de la misma camada, sobre todo, en cuanto a duración del periodo del celo. A veces, la sintomatología de las cuatro fases del ciclo se solapan, volviéndose imposible determinar el momento idóneo para la concepción, si bien la citología vaginal realizada por un veterinario, puede ayudarnos a encontrar ese momento óptimo.

Los cuatro periodos del ciclo sexual

Tal como hemos anunciado, el ciclo reproductivo en los gatos se divide en cuatro fases fundamentales: proestro, estro, metaestro y anestro. Dentro de cada fase encontramos características que lo definen de forma particular.

La primera etapa del celo se llama proestro y tiene una duración de entre uno y tres días. El apetito de la gata aumentará sensiblemente y el cariño hacia el amo también aumenta. En estos días, la vulva de la hembra se hace ligeramente más grande y nos puede dar la sensación de verla húmeda, pero es apenas notable. Los maullidos son más agudos y cortos. El animal se mostrará inquieto y comenzará a insinuarse a los machos, pero no se dejará montar. Esta etapa también se conoce como 'etapa del cortejo'.

El denominado estro, es el nombre bajo el que se enmarca la segunda de las etapas del ciclo reproductivo. El estro se caracteriza fundamentalmente porque es el periodo de receptividad sexual, el celo en sí mismo. Su duración es de cuatro a seis días si el apareamiento tiene lugar, y de diez a catorce si éste no acaece. Los maullidos son mucho más altos y más fuertes, siendo los cambios en su conducta más bruscos y apreciables. Nuestra gata durante el estro utiliza la llamada de su maullido para atraer al posible macho y en ocasiones, estos gritos pueden dar miedo a los dueños novatos, ya que les lleva a pensar que su animal de compañía está sufriendo.

Metaestro es el nombre que recibe la etapa siguiente al estro y carece apenas de rasgos diferenciadores debido a su breve tiempo de duración, tan sólo 24 horas. De hecho, algunos especialistas la incluyen directamente dentro de la segunda etapa. El metaestro hace que la gata rechace a todos los machos que intenten acercarse a ella y, además, de forma agresiva. La evolución de la gata dependerá de lo acaecido en la etapa anterior, así pues, estará preñada o no según el éxito de la monta del macho.

Por último, la etapa final recibe el nombre de anestro, que es cuando el ciclo sexual está en descanso hasta el próximo, que aparecerá en, más o menos, dos meses.

Comportamiento de la gata en celo

Si alguno de nuestros lectores tiene como animal de compañía una gata, sabrá perfectamente que existen momentos en los que nuestra mascota realiza una serie de acciones que al principio pueden extrañarnos, pero que después se vuelven costumbre, e incluso pueden llegar a colmar nuestra paciencia. La receptividad es la característica esencial con la que podríamos definir la conducta de las gatas a partir de los seis meses. Estas se muestran más cariñosas y juguetonas de lo habitual, se acercan mucho más a nosotros, nos buscan con la mirada y con sus maullidos, los cuales pueden llegar a asustarnos si no estamos acostumbrados, pues en épocas de mayor inclinación sexual, se tornan muy intensos y sobrecogedores.

La orina representa uno de los principales problemas con los que tenemos que enfrentarnos cuando llega el periodo fértil. Algunos de los que conviven a diario con esta incidencia ya se han acostumbrado, pero para la mayoría de las personas que cuidan de una gata, llegan a desesperarse ante este comportamiento. El problema al que nos estamos refiriendo es que, durante el celo, la gata suele orinar por la casa sin ningún pudor, ya sea en las esquinas, en los vértices donde confluyen los rodapiés, en una despensa o en cualquier rincón escondido.

Este hecho puede ser perjudicial si vivimos en un bloque de viviendas, ya que los gatos pueden orinarse también en las zonas ajenas a nuestro hogar, como las puertas del resto de los vecinos, los felpudos o los jardines y macetas. Además, la orina tiene un olor similar al amoníaco, muy fuerte y característico, que sirve de perfume atractivo a los machos de la vecindad.

Teniendo en cuenta que estamos ante una de las especies animales domésticas más inclinadas hacia la sexualidad, no podemos pasar por alto la importancia de la esterilización y la castración. Si no estamos dispuestos a tener camada, es vital que consideremos estas opciones. Los especialistas afirman que no existen efectos secundarios de gravedad cuando se practican estas intervenciones, y que es muy recomendable si tenemos gatos dentro de viviendas en grandes ciudades.

Esta es una decisión que solamente depende de nosotros y que no sólo nos evitará molestias sino que, además, será beneficiosa para el felino macho, expuesto a contraer enfermedades graves tales como la leucemia felina o el síndrome de inmunodeficiencia felina, por medio de la saliva o por mordeduras en peleas con otros animales de su especie.

Distemper canino

El distemper o moquillo es una enfermedad viral, la cual se puede manifestar de varias formas: respiratoria, intestinal, cutánea y nerviosa. En algunos casos aparece solamente la forma nerviosa y es de pronóstico grave.

Síntomas Clínicos:

El distemper se inicia con sintomas respiratorios típicos, tales como; secresiones nasales, conjuntivitis y tos productiva. Sin embargo hay tener en cuenta que animal que presenta estos sintomas, no necesariamente va a ser distemper (moquillo), puede ser una bronquitis producida por bacterias que responderán en forma sensible a los antibióticos correspondientes.
La enfermedad es de Incubación lenta y tiene un curso de aproximadamente de 20 a 30 días, dentro de los cuales presentará un cuadro respiratorio que se ira agudizando. A continuación aparece la forma nerviosa que se expresa típicamente con el dolor lumbosacro pudiendo llegar manifestaciones más complejas como los tics, convulsiones, desorientación, automutilación e incluso parálisis, en este momento las lesiones nerviosas producidas por el virus son de carácter irreversible y el pronóstico es grave, ya que son muy pocos los perros que revierten este estado y generalmente no queda otra alternativa que recurrir a la eutanasia, después de haber agotado todas las alternativas medicamentosas posibles y cuando el animal se encuentre en un estado de sufrimiento continuo, se tomará la decisión que corresponda.
A pesar de lo anterior hay que tener en cuenta que alrededor del 50% de los perros suseptibles a contraer la enfermedad, manifestan la forma subclínica del distemper (eliminan el virus a ambiente sin mostrar los signos clínicos).

Diagnóstico:

Para que el diagnóstico cumpla el objetivo de orientar oportunamente al médico veterinario respecto al tratamiento y duración del mismo, es importante que recurra lo antes posible donde su Médico Veterinario.

Los métodos de diagnóstico son variados y van desde la observación de los signos clínicos (problemas resapiratorios y nerviosos) hasta los exámenes de laboratorio como; al aumento de los anticuerpos en el líquido cefaloraquideo, técnicas inmunofluorecentes, prueba de Elisa, etc.

Tratamiento:

El tratamiento es de sostén y busca minimizar los efectos negativos que el virus tiene al interior del organismo del perro, pudiendo incluso evitar la aparición de secuelas neurológicas en el cachorro. Lo anterior se logra mediante la prescripción de vitaminas, antiinflamatorios y medicamentos de acción específica sobre el sistema nervioso.

Prevención:

Es fundamental cumplir con el programa de vacunación, desparacitación y alimentación apropiada de los cachorros para que alcance rápida y eficientemente la cantidad de anticuerpos, que su organismo necesita para defenderse de esta enfermedad.

Conejos

Para la mayoría de la gente la palabra "CONEJO", significa la imagen de un animalito con una mirada gentil y una nariz que se mueve constantemente. Nos evocamos directamente a la imagen de Bugs Bunny comiendo zanahorias. Existen muchos mitos acerca de los conejos, que si sus patas traen buena suerte, que si el pelo causa asma, en fin etcétera, etcétera. Eso sin contar que en algunas partes se le considera solo un alimento y en algunas ocasiones una plaga.

Si bien siempre se lo presenta como un animal huidizo y asustadizo, el conejo es un animal con unas cualidades extraordinarias, especialmente en lo que refiere a su relación con el ser humano. Sabías, por ejemplo, que es uno de los animales mas populares para uso doméstico en EE.UU., Gran Bretaña, Dinamarca y otros países de Europa, que hay más de 50 razas reconocidas, incluyendo todos los tipos de colores, tamaños, largos de orejas y pelajes?. También se asombrarían de lo amorosos y sociables, gentiles y compañeros que son; su capacidad de adaptabilidad y su agradable convivir.

¿Porque tener un conejo?

Contrario a otras creencias, los conejos pueden llegar a ser buenas mascotas, diferentes totalmente al tipo de mascota común. Los perros deben salir de paseo regularmente y pueden llegar a ser muy ruidosos, los gatos no precisan salir a pasear pero pueden afilar sus garras en los muebles de la casa y son muy independientes, los periquitos, canarios, tortugas apenas se dejan acariciar y son todo menos animales para dar mimos.

Los hámsteres mayormente desarrollan sus actividades al anochecer y/o durante la noche, por lo que son poco aptos para los niños. Además puede ocurrir que muerdan enérgicamente si se los toma con poca delicadeza y finalmente solo tienen una vida promedio de dos años. De esta manera, entre todos los animales domésticos, nos quedan los cobayos y los conejos.

¿Dónde debemos ubicar y alojar a nuestro conejo?

Es muy importante que todos entendamos que los conejos necesitan tener un lugar donde protegerse o sentirse seguros para evitar que un depredador los ataque o cuando sienta la necesidad de estar tranquilo. Esto lo aclaramos porque mucha gente tiene la errónea idea de que el hecho de colocar un conejo en una jaula significa quitarle la libertad. Aún en un medio urbano, el conejo puede haber factores que estresen a nuestro conejo.

Los conejos pueden sentirse seguros dentro de las jaulas, y también la adoptaran como su hogar, destinando parte de la misma para hacer sus necesidades, parte para jugar y parte para descansar y dormir. Por otro lado, tanto los conejos como cualquier otra mascota no deberían estar sueltos constantemente dentro de una casa, no solo por los peligros que éstos corren sin saberlo, sino por nuestra propia casa. Cualquier mascota tiende a orinar y hacer sus necesidades por cualquier parte, a menos que se le destine y delimite una en especial. También suelen morder las cosas que estén a su alcance, c

omo ser cables, patas de muebles, etc., no solo rompiéndolos, sino que también corriendo el riesgo de que al morder un cable, estos queden electrocutados y provocar posiblemente un cortocircuito......

Si bien los conejos no son roedores, tienden por curiosidad a roer gran parte de las cosas que estén a su alcance. Que hacemos entonces? Nos deshacemos del conejo? Lo encerramos en una jaula las 24 horas del día, los 365 días del año? Ninguna de estas es la solución. Como bien dijimos antes, el conejo estará delimitado mayormente a una zona de la casa, por ende no toda la casa correrá riesgo de que éste haga alguna de las suyas.

Igualmente, se pueden comprar rociadores que se venden en las veterinarias o Pet shop, los cuales se aplican en las zonas donde no queremos que el conejo tenga acceso.

Existen diferentes estilos de alojamiento que varían desde jaulas de alambre hasta casillas de madera. El tamaño de las jaulas o casillas dependerá del tamaño del animal. Se recomienda usarlas de buena calidad. Pueden ser ubicadas en el exterior, pues se adaptan muy bien a las bajas temperaturas, incluso bajo cero. Los conejos siempre necesitarán buena ventilación, estén al exterior o en el interior. En los meses de verano, mantener el alojamiento a la sombra, ya que no tolera bien el calor. En invierno puede colocar un plástico alrededor de la jaula, dejando espacio en la base para ventilación, resguardando el interior de humedad y del viento.

Periodo de adaptación a su nuevo hábitat:

Una vez que tenemos a nuestro conejo, hay que pensar en el mejor forma de introducirlo a su nuevo hogar, sobretodo hacerlo lo menos estresante posible para el. Durante las primeras horas hay que dejar al animal tranquilo, sin que nadie lo toque; el mismo probablemente se acurrucará en una esquina de la misma, para luego, al ir ganando confianza, comenzar a explorar su nueva casa.

Los días subsiguientes, especialmente las primeras semanas hay que dejar que el animal, explore su nuevo hogar con absoluta libertad. Durante esta semana particularmente, observarán que con facilidad el conejo se asusta cuando alguien se le acerca, escondiéndose en algún rincón de la jaula. Cuando esto suceda, la forma de aproximarse a la misma, será hablándole de forma continua con voz pausada, para que éste vaya reconociendo a los integrantes de la familia. Es muy importante que durante éste período principalmente, no se exponga al animalito a fuertes ruidos de manera que no se asuste.

Luego de un tiempo, observarán que al acercarse al animal, éste no se esconderá más, lo cual indica que ya se ha adaptado a su nuevo hábitat y ustedes notaran que no sólo no se esconde, sino que en cambio mostrará interés por las personas que lo rodean, acercándose y buscando caricias, mimos, etc.

Enseñándole:

¿Como hacer para que nuestra mascota orine y defeque en un lugar específico?

La jaula que destinemos a nuestra mascota debe ser lo suficientemente grande como para que en esta entre una bandeja que podamos llenar con aserrín, virutas de madera no resinosa, o viruta de marlo, etc., la cual estará destinada al "baño" de nuestra mascota.

Como decíamos antes, al adquirir el animal, debemos dejarlo los primeros días dentro de su jaula, en el lugar que le hayamos destinado. Una vez que el animal hizo sus "necesidades" un par de veces en ese lugar, cuando usted le abra la jaula y pueda correr por la casa, siempre volverá allí para orinar y defecar.

Agua y sus recipientes

El conejo requiere de agua limpia y fresca constantemente. La forma de proveerla varía desde recipientes, botellones semiautomáticos, sistemas de abastecimiento automáticos, etc.

Los mismos deben ser lo suficientemente grandes como para contener de 0.5 a 1 litro de agua para no tener que llenarlos más que una vez al día. En caso de ser recipientes, deben ser lo suficientemente pesados para que el conejo no lo vuelque y resistentes para que no lo rompan.

Lo más aconsejable es conseguir botellones semiautomáticos, puesto que estos contienen la cantidad ideal de agua, son muy higiénicos y el conejo no tiene acceso al mismo, puesto que se ubican fuera de la jaula.

El agua es tan esencial para el conejo, que si dejase de beber puede ser síntoma de que no se encuentre bien. Asegúrese de limpiar los elementos con agua caliente y dejarlos secar al sol de ser posible.

Alimentación del conejo

El alimento debe ser balanceado, el cual puede ser adquirido en cualquier veterinaria y por un precio muy accesible. Si el alimento balanceado es de buena calidad y contiene todos los nutrientes que el conejo necesita, no es necesario suplemento alguno.

Mayormente tenemos la idea de alimentar a nuestra mascota con lechuga, zanahoria, papa, etc. Nada de esto es necesario siempre y cuando el alimento balanceado que adquiramos sea de buena calidad, utilizando las verduras como premio o golosina para nuestra mascota y no alimento.

Recipientes y/o contenedores de alimento

El alimento hay que ubicarlo en recipientes dentro de la jaula o colgada de la misma donde tengamos ubicada nuestra mascota. Existen de diversas formas, tamaños y materiales.

Los que se ubican dentro de las jaulas (los de cerámica o plástico), suelen ser los menos prácticos, ya que los conejos pueden rascarlos y volcar el alimento sin esfuerzo alguno. Los metálicos en cambio (que deben ser de buena calidad para que no se oxiden) tienen por lo general alambres para ser colgados dentro de la jaula de nuestra mascota. De esta manera, nuestro conejo tendrá alimento siempre disponible en forma simple e higiénica.

Por otro lado, tanto los conejos como cualquier otra mascota no deberían estar sueltos constantemente dentro de una casa, no solo por los peligros que éstos corren sin saberlo, sino por nuestra propia casa. Cualquier mascota tiende a orinar y hacer sus necesidades por cualquier parte, a menos que se le destine y delimite una en especial. También suelen morder las cosas que estén a su alcance, como ser cables, patas de muebles, etc., no solo rompiéndolos, sino que también corriendo el riesgo de que al morder un cable estos queden electrocutados y provocar posiblemente un cortocircuito......

Volviendo al tema de morder o mejor dicho roer, si bien los conejos no son roedores, (pertenecen al orden de los Lagomorfos), tienden por curiosidad a roer gran parte de las cosas que estén a su alcance.

Un conejo sano se muestra libre de trastornos, es sensible al medio que lo rodea, se alimenta en forma continua, sus deyecciones tienen forma de pelotitas, siendo éstas secas y concisas, no tose ni estornuda, el pelo se encuentra siempre limpio y la piel libre de cascaritas y/o granos, se mueve libremente sin presentar dificultad alguna, sin importar de que forma haya sido criado (interior, exterior, solos, agrupados, etc.).

Las enfermedades se manifiestan por diversos signos, los cuales debemos de estar atentos a detectar, para que la salud de nuestro conejo no decaiga.

Menor consumo de alimento

Pérdida de peso

Caída del pelo

Abcesos y/o inflamaciones, por encima o debajo de la piel

Mamas inflamadas o hinchadas (fuera de su contexto normal)

Deyecciones blandas o diarrea

Problemas de respiración

Tos, estornudos

Narices sucias y pegajosas

Ojos llorosos

Daños en los genitales

Cabeza inclinada

Estos males pueden ser causados por alguna y/o varias de las siguientes causas:

Maltrato al animal

Deficiencia del manejo

Mala alimentación

Alimento defectuoso

Alimento con mucho polvillo

Instalaciones no apropiadas

Instalaciones averiadas

Lesiones y/o heridas mal tratadas

Intoxicaciones

Contagios por hongos, virus, bacterias, etc.

Falta de higiene

Stress (causado por ruidos, sonidos a altos volúmenes)

Calor excesivo

Frío en demasía (especialmente en las crías de temprana edad)

Falta de ventilación

Falta de prevención

Principales Enfermedades

Ácaros de orejas

Pequeños ácaros o huevitos dentro de las orejas se manifiestan por la acumulación de costras en las orejas, rascado, sacudidas de las mismas. Tratarlos con aceite de oliva o mineral en la oreja una vez al día por tres días; luego limpie la oreja con un algodón húmedo y aíslelo del resto de los animales.

Conejos: Orina roja

Producida por déficit de nutrientes en la alimentación, obsérvelo regularmente y consulte al médico veterinario si hacer dieta con alta cantidad de legumbres de heno.

Conejos: Mucosidades

Infección bacteriana específica de las vías respiratorias superiores, puede relacionarse con stress, manifestando estornudos, ojos llorosos y descarga nasal blanquecina, dificultad respiratoria y retraso en el crecimiento. Consulte asistencia veterinaria, reduzca factores de stress, agregue clorinato al agua.

Conejos: Llagas o úlceras

Se producen por contacto con pisos rugosos en la planta de las patas, pudiendo afectarse principalmente las traseras, y a veces las delanteras. El conejo se mueve nerviosamente buscando las partes más blandas de la jaula para sentarse; es muy difícil de tratar, utilice pomadas astringentes diariamente y facilitándole superficies secas de apoyo.

Conejos: Cuello torcido

Producida por infección bacteriana en la oreja interna, asociado con enfermedades respiratorias superiores, presentando pérdida de equilibrio y caída de la cabeza hacia un lado, se recomienda instilación diaria de gotas óticas; y por ser de difícil tratamiento se sugiere la consulta con el veterinario, manteniendo una adecuada ventilación para el animal.

Conejos: Mal oclusión

También llamada diente de liebre o lobo, puede ser hereditaria o causada por heridas a veces; los dientes opuestos no se enfrentan adecuadamente causando alargamiento o crecimiento encorvado, los dientes inferiores superan a los superiores y se tuercen. Pueden atarse hasta que llegue a su peso adecuado y tener la precaución de no usarlo para reproducción.

Conejos: Ojos llorosos

Causada generalmente por conductos lagrimales tapados, a veces asociada con enfermedades de las vías respiratorias, presenta descarga desde el ojo y piel húmeda debajo del mismo; aplique gotas 2 a 3 veces por día por 3 a 4 días, manteniendo apropiada ventilación.

Enfermedades de las tortugas

La gran mayoría de males que son capaces de dañar la salud de nuestra tortuga están asociados con una mala calidad del agua, la falta de una luz apropiada para su bronceado y las carencias en la alimentación.

Hay una serie de síntomas que te llevarán a sospechar a cerca de una posible enfermedad en tu tortuga. El catálogo de señales abarca desde el hinchazón en los ojos hasta la negativa a probar bocado, pasando por un cambio brusco en su comportamiento, ataques de tos o estornudos, diarrea, manchas blancas en su caparazón, etc.

En este sentido, resulta de vital importancia que, ante cualquier indicio, los primeros pasos que hay que seguir es controlar la temperatura del agua, mantenerla siempre muy limpia y ofrecerle diferentes tipos de comida, observando si los excrementos son anormales.

Pudrición de la concha

Normalmente está causado por heridas producidas por choques con otras tortugas, o caídas... En un primer momento hay que proceder a retirar los trozos sueltos que pudieran haber y limpiar cada día la herida con Nolvasan o Betadine.
La exposición al aire libre es también importante para ayudar a la curación.
Cuando este tratamiento falla, puede usarse Flamazine después de una limpieza concienzuda de la herida. Casos especialmente graves pueden requerir además la administración simultánea de antibióticos por el veterinario.

Síntomas de parásitos internos (lombrices)

Diarrea, anorexia, vómitos. Algunas tortugas expulsan pequeñas cantidades de líquido por la boca. Si no se trata, la infección con lombrices puede producir una perforación seria del intestino, o un bloqueo del intestino.

Tratamiento y prevención: evitar la concentración excesiva de tortugas en un mismo espacio. Los huevos de las lombrices pueden sobrevivir en la tierra durante largos períodos e infectar a otras tortugas que se alimenten en el área.

NUNCA usar para este tratamiento un producto que contenga el principio activo llamado ivermectina, pues este producto se ha demostrado fatal de forma constante para cualquier clase de tortuga. Los productos antilombrices utilizados para perros y gatos tampoco deben usarse.

Las dosis pueden compararse con las usadas para mamíferos. A modo orientativo, puede decirse que la dosis recomendada para Panacur es de 25-50 mg por kilo que pese la tortuga. Es recomendable consultar con el veterinario sobre la forma de llevar a cabo este tratamiento (dosis, frecuencia, duración del tratamiento...).

La infección ocular

Es uno de los achaques más comunes que afecta a las tortugas. Si el animal mantiene los ojos cerrados o se ven hinchados, al tiempo que nos percatamos de una falta de apetito, entonces es casi seguro que nuestro reptil sufra una infección ocular. Generalmente, esta patología encuentra su razón de ser en el agua sucia o en la falta de vitamina A. La mejor respuesta es limpiarle los ojos dos veces al día con una solución que contenga un 3% de ácido bórico y un 97% de agua destilada, o bien una mezcla de agua con sal.

Es más que probable que no acepte de buen grado este remedio y, por ello, hay que tratar de abrirle los ojos para que la solución acuosa penetre dentro, porque la limpieza no sirve de nada si no nos aseguramos de que el líquido entra en el ojo. Si se sospecha que la infección se debe a deficiencias de vitamina A, hay que incluirla en su comida.

Si en cinco días no se observa ninguna mejoría, se debe acudir inmediatamente al veterinario. Se puede dar también el caso de que la infección se deba a una bacteria. En este caso sí que es absolutamente necesario acudir a un especialista desde el primer momento, ya que es necesario el uso de antibióticos.

Problemas respiratorios

Igual que el ser humano cuando se resfría, la tortuga también está expuesta a esta clase de dolencias. Las infecciones respiratorias son patologías que afectan a cualquier especie que elijamos, y sus causas son de lo más variado.

Normalmente, se debe a cambios de temperatura ocasionados por corrientes de aire localizadas cerca del animal. A veces el origen está en una notable diferencia entre los grados del agua del acuario y los del ambiente, provocando que nuestra mascota se constipe. Esta amenaza está presente en cualquier época del año y, en el momento en que un animal es infectado, se puede convertir en un transmisor de la infección: es fundamental tomar medidas preventivas.

Los síntomas son mucosidades o líquidos que le salen de la nariz, respiración con la boca abierta, nadar inclinándose hacia un lado, falta de actividad y carencia de apetito. Para tratarlas, aumentaremos la temperatura del agua, ya que el calor refuerza el sistema inmunológico natural de la tortuga. También es conveniente mantener la habitación cerrada para evitar las corrientes.

Si la infección se encuentra ya en un estado avanzado o si vemos que después de cinco días de cuidados no se produce ninguna mejoría, habrá que acudir inmediatamente al veterinario para determinar el tratamiento adecuado para aplacar la infección, puesto que un resfriado mal curado es capaz de desencadenar una enfermedad crónica como es la pulmonía.

Trastornos estomacales

Las alteraciones que se manifiestan en el nivel intestinal responde a dos reacciones contrarias: el estreñimiento y la diarrea. El primero de estos trastornos se produce por una dieta inadecuada, pobre de sustancias o vitaminas, que disminuye considerablemente el aporte de fibra.

En muchas ocasiones, el estreñimiento hace su aparición cuando el acuario es muy pequeño y las tortugas disponen de un espacio limitado. Para remediarlo se debe remojar al reptil en un baño de agua templada durante 30 minutos, cubriendo la parte baja del caparazón. Si este remedio casero no funciona, consultaremos al veterinario inmediatamente.

Por su parte, la diarrea suele estar provocada por un exceso de fruta en la dieta, por un alimento en mal estado, por una sobre alimentación, o por el suministro exclusivo de lechuga. Ante estos casos, basta con añadir a la comida un poco de alfalfa o proporcionarle a tu mascota un alimento menos hidratado.

Igualmente, esta molestia halla su causa en la suciedad del agua del acuario, pero también se puede deber a la existencia de lombrices, lo que agravaría el cuadro con los vómitos. En este supuesto, es necesario acudir al veterinario, que te dará la mejor solución. Para prevenir esta alteración estomacal, es necesario ser muy responsable en cuanto al aseo y cuidados de nuestra tortuga. Además de tener el acuario en un buen estado de limpieza, revisaremos la fecha de caducidad del alimento para estar seguros de que la comida que suministramos a nuestro amigo está en buenas condiciones.

Tortugas

Las tortugas forman parte del orden de los reptiles (Sauropsida) caracterizados por tener un tronco ancho y corto, y un caparazón o envoltura que protege los órganos internos de su cuerpo. De su caparazón salen, por delante, la cabeza y las patas anteriores, y por detrás, las patas posteriores y la cola. La característica más importante del esqueleto de las tortugas es que una gran parte de su columna vertebral está soldada a la parte dorsal del caparazón. El esqueleto hace que la respiración sea imposible por movimiento de la caja torácica, y se lleva a cabo, principalmente, por la acción de las extremidades. Aunque carecen de dientes , tienen un pico córneo que recubre su mandíbula, parecido al pico de las aves. La reproducción es ovípara y la incubación se realiza en nidos que ellas mismas excavan en la tierra, en donde el calor necesario es aportado por irradiación solar.

Es proverbial la extrema longevidad de las tortugas. Diversas especies pueden llegar a vivir 150 años o más. Hay tortugas de hábitat terrestre, marino y de agua dulce. También existen gran cantidad de especies con hábitats semi-acuáticos: pasan una parte del tiempo en tierra firme y otra parte en agua dulce. Las de hábitat terrestre presentan dedos libres, mientras que las de los hábitats acuáticos tienen las extremidades transformadas en aletas o bien los dedos unidos por una membrana. Existen muchas opciones en cuanto al espacio en donde pueden ubicarse nuestras tortugas. Opciones que van desde una clásica casa de tortugas redonda, ovalada o en forma de riñón con adornos y colores atractivos, hasta peceras que pueden llegar a ser ecosistemas naturales donde nuestras tortugas se sientan comodas. Será nuestro gusto, paciencia y disponibilidad lo que nos hará decidirnos entre diferentes habitats disponibles para las tortugas.

Tortugas actuáticas

Los tortugueros pequeños (redondos, ovalados, etc...) tienen la limitante de que tan solo pueden albergar dos o tres tortugas. De inicio, tan solo necesitaremos un poco de grava, agua, un acondicionador para eliminar el cloro de ésta y un calcio de tortuga para evitar que su concha se ablande. Sin embargo, para quienes preferimos que nuestras tortugas tengan un hábitat mas grande, se podrán utilizar peceras de vidrio, de 20, 50 o hasta 100 litros de capacidad, dependiendo del tamaño y cantidad de tortugas. Hay que recordar que una de las variantes para su crecimiento es la cantidad de espacio del que dispongan. Puedan decorarse con maderas, grava y piedras de tal manera que las tortugas puedan salir a la superficie. A este tortuguero es conveniente instalarle un filtro (de preferencia interno) que ayude a mantener limpia el agua, para que no la tengamos que estar cambiando tan frecuentemente. Este puede ser de los utilizados para los peces y es de caracter opcional. Ninguna tortuga de agua común es totalmente acuática, por lo que deben tener salida a la superficie. Realmente solo necesitan cantidad de agua suficiente para mantenerse humedas, evitando que su piel se reseque.

Tortugas terrestres

El alojamiento para las tortugas terrestres consiste casi siempre en zonas mas o menos secas, se les debe acondicionar un terrario de preferencia en el jardín, donde las tortugas comerán hierbas y tomaran el sol, sin embargo es recomendable que también haya otro espacio con sombra, pues les gusta resguardarse del sol de vez en cuando. Para construir su terrario se pueden utilizar cajas de madera y refugios con piedras lisas, asegurándose que estén colocadas firmemente y que no sean muy altas para que las tortugas no se caigan.

El material del suelo del terrario no debe ser arena o tierra muy fina ya que el animal lo esparcirá en sus patas, cabeza y ojos. Los mejores materiales para este fin son las virutas de madera y la gravilla, donde la tortuga puede excavar e introducirse sin hacerse daño.

Se recomienda mantener algunas plantas alejadas de ellas, como los cactus lisos, plantas suculentas y aloes, ya que pueden resultar apetecibles para nuestra tortuga y causar algunos disgustos. Tenga siempre recipientes de agua potable que no sean hondos ni estrechos y que sean pesados para que no puedan volcarlo.

Alimentación

La mayoría de las tortugas se mantienen fácilmente en cautiverio y aceptan una amplia variedad de alimentos preparados especialmente para ellas. Un ejemplo son los pequeños camaroncitos, las larvas de mosquitos, o los pequeños churritos “pellets”, todos ellos generalmente son aceptados con agrado. Es conveniente variarles con estas opciones su alimentación para evitar su aburrimiento, también con gusto aceptan el alimento vivo como la artemia y los charales, por lo que una o dos veces por semana que los consuman será beneficioso para su dieta. No alimentar en exceso ya que el agua se ensucia demasiado, debemos dar lo que consumen en dos minutos. Si espolvoreamos de vez en cuando vitaminas en su comida tendrán una dieta balanceada, sobre todo si son tortugas en crecimiento.

Calcio

El calcio y el fósforo son elementos importantes para las tortugas ya que éstas están constituidas principalmente por un caparazón, o sea por un hueso compuesto básicamente de calcio y fósforo, por lo que sobre todo a los ejemplares jóvenes que se encuentran en desarrollo, se les debe proporcionar calcio. El calcio existe comercialmente y se vende en bloquecitos que se ponen en el agua de la tortuga ayudando a que su caparazón no se ablande.

Higiene

Es importante tener una buena higiene con nuestras tortugas por ellas y por nosotros mismos, ya que además de preservar la limpieza, las actividades rutinarias de higiene y alimentación que realizamos, son parte de la convivencia con nuestras tortugas y de su conocimiento. No debemos mantener tortugas y peces en un mismo tanque ya que sus necesidades son distintas, las tortugas utilizan el nivel del agua mas bajo que los peces, requieren de salida a la superficie, además de que defecan mucho y ensucian el agua, las cuales no son las condiciones ideales para los peces; también si tienes mas de una especie tortuga mantenlas separadas por especies.
Las tortugas acuáticas usan su comida de forma poco eficiente y parecen estar produciendo heces constantemente, las cuales deberán limpiarse una vez al día. Si contamos con tortugueros pequeños, procuremos cambiar el agua diariamente en este tipo de hábitat para evitar el mal olor. Si contamos con un tortuguero mas grande que tenga algún tipo de filtro, éste hará parte del trabajo por nosotros limpiando el agua, aunque cuando consideremos necesario debemos realizar un cambio de agua y limpieza de la pecera.

Algunos consejos para cuidar a tu tortuga:

Cambiar el agua por lo menos una vez cada dos días (diario recomendado) no olvide el anti-cloro con cada cambio de agua, o los ojos de las tortugas resultaran severamente irritadas por la acción del cloro contenido en el agua del grifo.

Colocar 3 cm de agua y agregar 1 gota de anti-cloro. (tiosulfato de sodio)

Alimentar dos veces al día (tres camarones cada vez, o lo que puedan consumir en el lapso de un minuto) la sobre-alimentación no afecta a las tortugas de forma negativa de manera directa, pero el resto de comida "sin" consumir podría crear caldos de cultivos que fácilmente afectarían las mucosas de estas, trayendo como consecuencia infecciones indeseadas.

Reemplazar el calcio cada vez que se consuma. Los bloques de calcio de venta en establecimientos de mascotas, están formulados para disolverse fácilmente en el agua, liberando calcio, claro esta !!! pero aparte de esto aporta también, minerales trazos, vitaminas y estabilizadores para el PH del agua. Debemos recordar que, para facilitar la fijación de estos minerales, debemos proporcionar baños de Sol por lo menos una o dos veces a la semana, Ya que las luz del sol es la principal activadora de la vitamina D que es la que se encarga de fijar el calcio.

Serpientes

Las serpientes son reptiles con cuerpo largo y cubierto de escamas. Sus ojos no se mueven y no tienen parpados. Tienen la habilidad de abrir de manera desproporcionada su boca, ya que los huesos de la mandibula están unidos por ligamentes elásticos que les permite hacer esto. Además de que existe un hueso llamado "cuadrado" que une al craneo con la mandíbula inferior, es movible y permite que ambas partes se puedan separar.

Las serpientes son animales ofidios (no tienen patas), tienen un esqueleto sencillo, ya que esta compuesto de cabeza, columna vertebral y costillas, que se sostienen gracias a la unión de sus vertebras. Para desplazarse emplean movimientos en forma de onda, aunque también llegan a desplazarse ne linea recta. Las serpientes no mastican a sus victimas, sino que las tragan enteras, empezando por la cabeza de su presa. Sus fuertes jugos gastricos son capaces de disolver cualquier tipo de material incluyendo uñas, dientes y pelo.

Son animales llamados poiquilotermos o de sangre fría, es decir que la temperatura corporal de las serpientes (al igual que la de los demás reptiles) depende de la temperatura exterior, de la de su medio. Todas las serpientes son carnívoras alimentandose principalmente de roedores, aves, anfibios e incluso en algunos casos de otras serpientes. Aunque su visión es limitada, el sentido del olfato esta muy desarrollado, incluso algunas serpientes poseen receptores infrarojos que les permite detectar el calor expedido por otros animales.

El método de matar a sus presas va desde envenenarlo (como en el caso de las cobras, serpiente de cascabel) hasta ahogarlo (como en el caso de las llamadas constrictoras). En este caso la serpiente se enreda en su presa y la oprime, impidiendole el respirar, cada vez que trata de hacerlo la serpiente lo oprime mas y mas hasta ahogarlo; ejemplos de este método tenemos a las pitones y a la anaconda.


Las serpientes solo atacan al hombre si se les molesta o se les sorprende. Si uno ve a una serpiente es mejor dejar que siga su camino, lo más probable es que ella tampoco quiera tener que ver algo con nosotros. En caso de ir a lugares donde sea muy probable encontrar una, lo mejor es no mover rocas o troncos caidos con las manos desnudas, porque es en estos lugares donde las serpientes buscan refugio contra el clima y sus depredadores.

En muchos lugares las serpientes mantienen el equilibrio al encargarse de los reodores, principalmente ratas, ratones y topos.

Listado de Especies en Peligro de Extinción

Esta es la lista de algunas especies en peligro:

LISTADO DE LAS ESPECIESMÁS TRAFICADAS EN MÉXICO
Serpiente de cascabel Crotalus spp.
Culebra de agua Thamnophis spp.
Cincuate Pituophis deppei.
Boa Boa constrictor.
Barisia o dragoncito Barisia spp.
Sapo marino Bufo marinus.
Ranita arborícola Hyla spp.
Iguana verde Iguana iguana.
Cocodrilo de pantano Crocodylus moreleti.
Iguana negra Ctenosaura pectinata.
Tortuga del desierto Gopherus spp.
Tortuga lagarto Chelydra serpentina.
Tortuga blanca Dermatemys mawii.
Tortuga casquito Kinosternon spp.
Ajolote Ambystoma spp.
Falso camaleón o tapayaxin Phrynosoma spp.
Rana verde Pachymedusa dacnicolor.
Loro nuca amarilla Amazona auropalliata.
Cotorra cabeza roja Amazona viridigenalis.
Loro corona blanca Pionus senilis.
Loro cabeza azul Amazona farinosa.
Loro cabeza amarilla Amazona oratrix.
Cotorra guayabera Amazona finschi.
Guacamaya verde Ara militaris.
Guacamaya roja Ara macao.
Tucancillo verde Aulacorhynchus prasinus.
Tucán real Ramphastos sulfuratus.
Tucancillo collarejo Pteroglossus torquatus.
Cotorra serrana Rhynchopsitta pachyrhyncha.
Halcón cola roja Buteo jamaicensis.
Halcón peregrino Falco peregrinus.
Lechuza de campanario Tyto alba.
Búho cornudo Bubo virginianus.
Tecolotito Otus spp.
Halcón Harris Parabuteo unicinctus.
Águila real o dorada Aquila chrysaetos.
Mono aullador o saraguato Alouatta spp.
Mapache Procyon lotor.
Ardilla arborícola Sciurus spp.
Oso hormiguero Tamandua mexicana.
Martucha Potos flavus.
Ocelote Leopardus pardalis.
Gato montés o lince rojo Lynx rufus.
Zorra gris Urocyon cinereoargenteus.
Nutria de río Lontra longicaudis.
Armadillo Dasypus novemcinctus.
Coatí Nasua narica.
Tigrillo Leopardus wiedii.
Mono araña Ateles geoffroyi.

Las especies silvestres mexicanas, están protegidas por la legislación ambiental, por lo que su captura, aprovechamiento y posesión están reguladas y requiere de autorización escrita y vigente, que debe ser expedida por la dirección General de vida Silvestre de la SEMARNAT. Sin esta autorización, el comercio de dichas especies y sus productos derivados constituyen un delito, que será castigado con multas (desde 1,000 hasta 20,000 días de salario mínimo) o con prisión (desde seis meses hasta seis años).

¡Las Especies silvestres NO deben de ser mascotas!

Trafico Ilegal de Fauna Silvestre

Uno de los factores que ha influido significativamente en la pérdida de riqueza natural mexicana, es el comercio ilegal de plantas, animales y sus derivados, ya que en la mayoría de los casos desata una intensa captura y colecta de especies, lo que ha llevado a muchas de ellas al borde de la extinción. En muchos casos, se aprovecha el bajo nivel económico de los mexicanos para incitarlos a la captura de estas especies a un precio bajo para luego revenderlos a un precio muy alto. Sin embargo, el precio real de las capturas de estas especies, es no solo su extinción sino la extincion de su entorno y de las demás especies que de ellas dependen.

El tráfico de flora y fauna silvestre es ilegal en la mayoría de los casos, por lo cual no se tienen cifras precisas de su magnitud, sin embargo, todos los días se trafica en los mercados de la mayoría de las ciudades de la República con diversas especies de flora (particularmente con cactáceas, palmas, helechos y orquídeas) y especies animales, como monos, nutrias, loros, guacamayas, martuchas, armadillos, mapaches, tortugas, iguanas, boas, serpientes, aves de presa, camaleones, ranas, tarántulas, tucanes y muchas más que, en su mayoría, se encuentran en peligro de desaparecer.

Muchos de estos animales son adquiridos solo para "presumir" o como la mascota del momento, luego caen en el olvido de sus dueños y en el consecuente deterioro de su cuidado. Una mascota habitual, en si, requiere de mucho cuidado (llamense perros, gatos, canarios). En muchos casos de estos animales, su alimentación es la inadecuada, ya que sus dueños rara vez saben cual es el alimento adecuado. En cuanto a salud ambiental el entorno al que son sujetos definitivamente es muy diferente al habitat natural de estos animales, su aprendizaje natural y su forma de vida cambian radicalmente produciendo en el animal decaimiento, lo que puede resultar en un animal propenso a enfermedades o en otros casos en la muerte del animal.

La demanda comercial de plantas y animales silvestres y sus productos derivados obedece, en la mayoría de los casos, a que el consumidor final desconoce el efecto ambiental de este consumo. Por ejemplo, pocas personas saben que muchas veces al capturar a un animal para que llegue a las tiendas de mascotas, hay que matar a la madre o algunos otros miembros de la familia que lo protegen, o que por cada loro que llega vivo a una casa, en todo el proceso han muerto entre cinco y diez loros más, debido a los terribles métodos de captura, las inhumanas condiciones de transporte y almacenamiento, la alimentación inadecuada y el gran stress al que son sometidos. También desconocen, en la mayoría de los casos, los riesgos que representa para la salud humana el poseer ciertas especies, principalmente de animales silvestres que vectores de enfermedades peligrosas que pueden ser transmitidas a los seres humanos.

Otro de los factores que ha contribuido en gran medida a la demanda popular de flora y fauna silvestre o sus productos es la existencia de falsas creencias y mitos acerca de las propiedades mágicas y medicinales de algunas plantas y animales silvestres, creando así una mayor presión en sus poblaciones. El desconocimiento es pues, la principal causa de la excesiva demanda de fauna y flora silvestre y sus productos derivados, cuyo comercio es ILEGAL en México, excepto en algunos casos de aves canoras y otras especies que se reproducen en cautiverio, bajo permisos especiales.

¡¡Ayuda a que las especies en peligro de extinción se salven!!

¡¡No compres animales de fauna silvestre!!

Obstrucciones Intestinales

La obstruccion intestinal fue observada y tratada ya por Hipócrates. La primera operación registrada de obstrucción intestinal probablemente fue realizada por Praxágoras hacia el año 350 a. c. Sin embargo, el tratamiento no quirúrgico era la regla general, incluida la reducción de hernias, la administración de opio como analgésico, mercurio o munición de plomo por vía oral a fin de abrir el intestino ocluido, la estimulación eléctrica y el lavado gástrico.

En los perros y los gatos se presenta de manera frecuente, en los perros la causa principal puede ser desde juguetes, piedras, huesos. Hay que recordar que el sentido del gusto es algo reducido en nuestras perros, ya que estos se guian principalmente por su olfato, en pocas palabras si "algo huele bien es probable que sepa bien". Los cuerpos extraños pueden producir obstrucciones intestinales parciales o totales y en la gran mayoría de casos si son detectados a tiempo no producen pérdida de la integridad de la vascularización intestinal. Esto es que no se comprometenlos vasos sanguineos encargados de transportar nutrientes en el intestino.

Otras causas de obstrucción intestinal son por compresión extraluminal del intestino o por la presencia de una pared intestinal muy gruesa. Causas frecuentes son la presencia de vólvulos (torsión del intestino), intusucepciones (invaginación del intestino), neoplasias infiltrativas en la pared, hernias estranguladas y algunas otras menos habituales (abscesos, cicatrices, granulomas,...). Las intusucepciones pueden presentarse únicas o múltiples a lo largo del tracto intestinal. La localización más frecuente es en la unión ileocecocólica. Se presenta en animales menores de un año y son menos frecuentes en el gato.

El mecanismo exacto de por qué se forma la intususpección no está determinado pero frecuentemente se asocia a la presencia de diversas enfermedades intestinales, parasitarias, parvovirus, moquillo, neoplasias intestinales, cuerpos extraños lineales que podrían producir una disfunción de la motilidad normal del segmento intestinal. Los cuadros de obstrucción intestinal producen alteraciones en el equilibrio de los fluidos y electrolitos debido al cúmulo de líquidos en la parte proximal de la obstrucción y el aumento de la secreción en esa zona además de un sobrecrecimiento bacteriano que agrava el cuadro. Los mecanismos defensivos naturales para protegerse de la flora bacteriana se rompen y hay un gran riesgo de que se produzca una endotoxemia y shock endotóxico.

Los signos clínicos más comunes en los animales son vómitos, inapetencia y anorexia. Nuestras mascotas de un dia para otro dejan de comer, y se muestran apaticos; puede ser que se pongan en una posición sentada o arqueada (mostrando dolor abdominal), esto se confirma por el dolor que produce a la palpación. De igual forma la defecación se detiene, es otros de los signos característicos. La severidad depende del tipo de obstrucción y la gravedad y compromiso vascular. En general cuánto más proximales, es decir, cuanto mas esten cerca del estomago (en el caso de una obstrucciion de intestino delgado) son las obstrucciones más severas en el cuadro clínico. También hay deshidratación y polidipsia. Nuestra mascota pasa los dias tirado, el estado físico puede deacaer provocando que pierda peso.

En estos casos lo mejor es actuar rapido, si nuestra mascota presenta estos signos, lo mas adecuado es llevarlo al médico veterinario, sin embargo algunos datos como comidas recientes, perdidad de su juguete u objetos en su entorno pueden llevar al médico a un diágnostico más adecuado y oportuno. En estos casos el tiempo es lo que define las posibilidades de mejora de nuestra mascota, ya que es mas fácil tratar a un perro o gato que no tiene un porcentaje de deshidractación severo a uno que ya presenta severa deshidratación y ademas ha perdido energia por la falta de alimento.

Hay que tomar en cuenta que el cuerpo no deja de trabajar normalmente en caso de un obstrucción sus necesidades de agua y alimento son las mismas y en condiciones en los que no le son surtidas con regularidad un animal puede deshidratarse y perder peso en poco mas de 2 o 3 días.

Parasitos

Un parásito es un ser vivo que vive y se nutre a expensas de otro ser vivo sin aportar ningún beneficio a este ser vivo, que recibe el nombre de hospedero, en el cual el parásito puede causar daños o lesiones.
Es una relación en la que el parásito es dependiente del hospedador, no solo en aspecto alimenticio, sino que en algunos casos el parásito el beneficio obtenido puede ser protección contra sus depredadores o competidores. En general los hospedadores suelen recibir algún perjuicio por parte de los parásitos en menor o mayor grado.

Los parasitos se pueden clasificar de varias maneras, aunque para fines prácticos podemos clasificarlos como:

- Ectoparásitos: Que son parásitos que viven fuera de su hospedero. En ejemplos de estos parásitos tenemos a la pulga, la garrapata, piojos.
- Endoparásitos: Son los que viven en el interior del cuerpo de su hospedero. En ejemplos de estos parásitos tenemos a la triquina, la teania, y las llamadas lombrices.

La variedad con que la mayoría de los parásitos obtienen su sustento de parte de su hospedero, es muy notable. Asi las garrapatas tienden a "anclarse" en la piel de los animales y succionar su sangre, una vez hecho esto y con la garrapata repleta esta se deja caer para tener tiempo para digerir la sangre consumida. Tenemos por ejemplo a las taenias (comunmente llamadas solitarias) que se anclan en el intestino delgado ocupando un espacio considerable de adsorción y beneficiandose de la comida del hospedero. Cabe señalar que ha llegado tanto su evolución que la taenia se alimenta a traves de su cuerpo, lo que evita que tenga que soltarse o tener otro mecanismo de sugesión para comer.


Imagen Trichinella


Una de las mayores causas de persistencia de los parásitos en el medio, es que estos producen millones y millones de huevos de nuevos parásitos lo que los hace altamente infectantes y desimina aun más su especie. Aunado a la falta de información adecuada para el correcto control y erradicación de estos.

En el adecuado control de los parásitos hay que tomar en cuenta aspectos importantes como su ciclo biológico, es decir, el camino que recorre desde que es un huevo, se convierte en larva, luego esta en condiciones de infectar a su hospedero y finalmente una vez infectado el hospededero puede reproducirse para iniciar el ciclo de nuevo.

Mundo Veterinario

Pagina dedicada a todo lo relacionado con el mundo de la medicina veterinaria, en sus diversas especies desde perros, gatos, pasando por cerdos, caballos y porque no, animales como lagartos, tortugas y mas.